Как сделать Wi-Fi-удлинитель сигнала

Как передать wifi на большое расстояние: примеры сети

Итак, ранее мы рассказывали, как улучшить сигнал домашнего wifi роутера. Однако если требуется передать wifi на 500 метров, 1 или несколько километров — тут уж подручными средствами, нужна серьезная беспроводная сеть в профессиональной среде именуемая «точка-точка».

Существует два основных типа топологии беспроводной сети:

• Точка – точка (PtP)
• Точка – многоточка (PtMP)

• На рисунке зеленым цветом изображен тип соединения точка-точка (PtP).
• Голубым цветом обозначены соединения типа точка-многоточка (PtMP).

Мы более подробно разберем настройку PtP варианта и оборудования, которое используется в таком случае.

Рассмотрим два варианта настройки беспроводного соединения на большом расстоянии.

Вариант 1 — настройка беспроводного моста на расстояние 1 — 3 км

Вариант 2 — настройка беспроводного моста на расстояние 10 км и более

Зачем делить, а не объединить в общую тему? Все просто – тип, стоимость и интерфейсы оборудования отличаются существенно. Если расстояние, на которое вам нужно передать трафик до 1 км – нет смысла брать оборудование на 10 км и переплачивать за него.

Перед настройкой Wi-Fi моста хочется обратить внимание на то, что между точкой «А» (где находится антенна передатчик) и точкой «Б» (где находится антенна приемник) обязательно должна быть прямая видимость! Кроме того, должны соблюдаться некие требования для зоны Френеля. Что такое зона Френеля?

Внутреннее пространство трубы — это и есть зона Френеля.

Для хорошего сигнала и стабильного соединения в этой «трубе» не должно быть никаких сторонних объектов, таких как: дома, деревья, линии электропередач и прочие сооружения.

Радиус зоны Френеля (параметр R на картинке) зависит от расстояния между антеннами (параметр S+D на картинке) и радиочастоты на которой они работают (в основном используется оборудование 2,4 ГГц и 5 ГГц диапазонов). Чем больше расстояние, тем больше радиус. Рассчитывается зона Френеля по формуле:

• R – Радиус зоны Френеля, м
• S и D – Расстояние от антенн до наивысшей точки, препятствия, км
• f – Частота, ГГц

Но не пугайтесь. Существует масса интернет ресурсов, где эти расчёты автоматизированы, стоит ввести в любом поисковике запрос — онлайн калькулятор зоны Френеля и вы попадете на страничку, где только нужно будет ввести расстояние между пунктами «А» и «Б», а также частоту, на которой работает оборудование, нажать кнопку расчёт и калькулятор выдаст вам готовый результат.

Много текста? Переходим к практике.

Как передать wifi на расстоянии 1 км?

Вариант 1: радиомост на 1 — 7 км.

Для постройки моста нам понадобятся две самые простые беспроводные точки доступа. Хорошим вариантом будет TP-Link TL-WA5110G.

Чем она так примечательна? Мощность передатчика у данной модели точки доступа (далее ТД) составляет 26 dBm, которая в разы превышает мощность любой другой ТД для домашнего использования.

Оборудование снято с производства, но, если удастся найти рабочий б/у экземпляр – смело покупайте.

Для радиомоста нам понадобятся 2 ТД. Одну настраиваем как обычную точку доступа, а другую как клиент.

Пример настроек ТД передатчика

• SSID. Название сети устанавливаем по желанию, можно не менять стандартное
• Region. Регион особой роли не играет
• Channel. Канал желательно выбирать от 6 и выше, так на «высоких» каналах d 2,4 ГГц эфир менее зашумлен
• Power. Мощность передатчика для начала устанавливаем на максимум, т. е. 26 dBm и ставим галочку Enable High Power Mode.
• Mode. Режим устанавливаем 54Mbps (802.11g), так как другой в списке имеет меньшую пропускную способность.

Пример настроек ТД приемника

Переводим ТД в режим клиента.

SSID прописываем то же что и на первом устройстве (можно так же нажать на кнопку Survey внизу страницы, там увидим список доступных для подключения устройств и нажимаем Connect).

Не забываем установить разные IP адреса на обеих ТД (Раздел Network)!

С штатными антеннами устройства уверенно соединяются на расстоянии 1 км по прямой видимости.

Если заменить штатную круговую антенну на направленную (см. рисунок ниже) – можно существенно увеличить дальность связи.

В такой комплектации с обеих сторон, точки покажут стабильную работу на расстоянии 7 км.

Минус этого варианта только один – в случае, если эфир сильно зашумлен, то антенна будет улавливать и усиливать все помехи в округе, что негативно скажется на качестве канала, возможны потери пакетов, а то и вовсе обрывы связи, но можно поэкспериментировать с другими антеннами, у которых диаграмма направленности имеет более узкий луч и меньше «боковых лепестков».

Возможно так же использование конструкции на открытом воздухе, но нужно саму ТД поместить в герметический бокс. Пигтейл можно вывести через кабельный ввод, уплотнив отверстие сырой резиной или морозостойким силиконом.

Итог по комплекту «Вариант 1»

Конфигурация вполне работоспособная и имеет право на жизнь. Дешевизна компонентов (б/у вариант) позволяет отдать предпочтение именно ему, если к беспроводному мосту не предъявлено повышенных требований стабильности и пропускная способность в 8-12 Мбит/с устраивает.

Полный такой б/у комплект оборудования для обеих сторон можно приобрести примерно за 50$. Особенно оправдано использование, когда некоторые компоненты уже есть в наличии или достались бесплатно.

С внешними антеннами можно использовать не только TP-Link TL-WA5110G, а любые точки доступа со съемной внешней антенной и подходящим коннектором.

Из минусов – сложность монтажа и компоновки неподготовленному пользователю. Несколько разъёмных соединений, качество которых может существенно повлиять на уровень сигнала.

Как передать WiFi на 5 км. и более?

Вариант 2. Переходим к «тяжелой артиллерии»

Если вам нужен варианте посерьезней – следующая часть статьи именно для вас.

Компания Ubiquiti широко известна своей продукцией для постройки беспроводных соединений. Так же бренд выпускает оборудования для «умных» домов, камеры видеонаблюдения и многое другое, но первым что приходит на ум, когда слышишь Ubiquiti – это несомненно Wi-Fi оборудование.

Не будем рассказывать о всей линейке оборудования, а выберем лишь то что нам нужно.

Краткое описание оборудования

Строить мост будем на оборудовании NanoBrige M5 или NanoBeam M5.

• NanoBrige M5 снят с производства, но его все еще можно найти у некоторых дилеров, а б/у варианта вообще полным полно.
• NanoBeam M5 – это новая разработка, она схожа с предыдущей моделью, но в ней уже совсем другая начинка. Более быстрый процессор Atheros MIPS 74KC, больше оперативной памяти, теперь на борту уже 64 МБ ОЗУ. Коэффициент усиления внешней антенны увеличился. Форма излучателя изменилась. Так же в лучшую сторону изменилась сама конструкция. Монтаж производится еще проще и быстрее.

Оба девайса позиционируются дистрибьюторами как оборудование для расстояний на 5 км, но на практике запускались линки на 20 км и более с очень хорошими показателями стабильности и пропускной способностью на таком расстоянии свыше 120 Мбит/с по Wi-Fi.

Ниже представлены сами антенны для передачи wifi на большие расстояния.

NanoBrige M5,

и NanoBeam M5.

Перейдем к настройке

Настроив сетевой интерфейс вашего ПК, ноутбука под сеть 192.168.1.0/24 и подключив оборудование по следующей схеме – можем приступать к настройке.

Если у вас оборудование новое, так сказать, «с коробки», то после ввода в адресной строке браузера 192.168.1.20 и нажав переход – мы должны попасть на страницу авторизации, она выглядит следующим образом:

Стандартный логин/пароль для входа ubnt/ubnt

Если по каким-то причинам вы не попадаете на страницу авторизации или стандартные логин/пароль не подходят – скорей всего у вас оборудование, которое было ранее кем-то настроено.

https://www.youtube.com/watch?v=9Z4VxWcHBKU

Его можно сбросить к заводским настройкам, нажав на кнопку Reset, которая находится на излучателе, возле разъема RJ-45

После сброса, если страница авторизации загрузилась, вводим логин/пароль ubnt/ubnt и попадаем на вкладку MAIN веб-интерфейса устройства.

Здесь отображается вся основная информация о состоянии устройства.

Все нужные нам настройки находится на вкладках WIRELESS и NETWORK.

Настройка антенны в режим AP

На картинке отмечены важные пункты, которые необходимо настроить.

Коротко описание выделенных пунктов:

• Wireless Mode – Режим работы. Выбираем в каком режиме работает устройство
• Access Point – точка доступа (раздающая Wi-Fi)
• Station – устройство, которое будет подключаться к Access Point
• SSID – Название беспроводной сети. Будет отображаться при поиске сети
• Channel Width – Ширина канала. Чем больше значение – тем больше пропускная способность, но тем ниже стабильность канала. Если расстояние небольшое и зона Френеля чистая – смело ставим 40 MHz
• Frequency, MHz – Рабочая частота. Выбираем внимательно, так как при выборе частоты, которая занята другим устройством, находящимся в поле радио видимости – будем наблюдать ухудшение качества сигнала.
• Output Power – Исходящая мощность. При расстоянии между AP и Client 10 км или менее – рекомендуется понизить мощность передатчика до 19 – 20 dBm
• Security – Безопасность. Точно так же как и в настройках роутера – парольная защита беспроводного соединения. Может незначительно влиять на производительность сети, но рекомендуется включать, желательно WPA2-AES режим.

После изменения всех нужных параметров жмем кнопку Change внизу страницы, а после, в появившейся вверху строке, кнопку Apply. Только в таком случае настройки будут изменены!

Настройка антенны в режим Client

Здесь практически все то же самое, только отличается режим работы.

Важный момент! Если в поле Frequency Scan List, MHz поставить галочку и прописать частоту, настроенную на Access Point, соединение будет происходить намного быстрее, так как клиент не будет перебирать все каналы диапазона, а будет сканировать только указанную в скан листе частоту.

Как поймать wifi на большом расстоянии: настройка сети

Переходим на вкладку NETWORK. Тут все предельно понятно.

На что следует обратить внимание на этой вкладке – это пункт Network Mode. Если из выпадающего списка выбрать режим Router – появится возможность поднять DHCP сервер как на беспроводном, так и на проводном интерфейсе. Можно настроить PPPoE соединение, пробросить порты, включить/отключить NAT – то есть стандартный функционал роутера.

Ура! Беспроводный мост настроен

Остается смонтировать антенны на свои места. Излучатели антенн должны смотреть четко друг в друга. Далее дожидаться, пока на вкладке MAIN появится шкала уровня сигнала. Смотрите пункты AirMax Quality и AirMax Capacity чем их значение больше – тем лучше.

Показательными являются параметры Noise Floor и Transmit CCQ.

Noise Floor – Показывает на сколько зашумлен эфир. Чем больше числовое значение с знаком минус – тем меньше помех собирает антенна.

После юстировки антенн, когда мы добились наилучших показателей, можно пользоваться сетью.

Различные вспомогательные утилиты можно найти в правом верхнем углу интерфейса – это выпадающее меню с названием Tools.

С помощью находящейся там утилиты Speed Test можно протестировать скорость беспроводной линии

Итог по комплекту «Вариант 2»

Вариант бесспорно лучший. Антенны NanoBridge M5 можно смонтировать на трубостойку имея при себе из инструмента только гаечный ключ на 10.

В сравнении с Вариантом 1 – намного большая пропускная способность, стабильная связь и помехозащищенный протокол.
Из минусов – тоже один – цена.

Две ТД NanoBeam M5 стоят на сегодняшний день порядка 180 -190$. Цена двух б/у NanoBridge M5 – около 100 — 120$

Думайте сами, решайте сами…. Иметь или не иметь….

Как сделать wi-fi-удлинитель сигнала

Многие юзеры жалуются на слабый Интернет при использовании роутера или модема. Оказывается, уровень сигнала Wi-Fi можно усилить, а для этого надо приобрести специальный удлинитель.

Обойдётся такое «чудо» в среднем в 15–20 долларов, зато вы получите мгновенный эффект. Само собой, народные умельцы давно сообразили, что платить столько средств за нехитрое приспособление вовсе не обязательно, ведь соорудить его можно и самому.

Как получить качественный удлинитель сигнала для беспроводной антенны? Разберёмся детальнее!

Усилитель Wi-Fi сигнала можно сделать из подручных материалов

Причины низкого качества сигнала

Факторы, из-за которых беспроводная связь хромает, отличаются в зависимости от типа сети. Если говорить о домашней сети, то выделяют следующее:

• невыгодное расположение антенны Wi-Fi в помещении;
• в непосредственной близости от устройства работает микроволновка;
• на пути сигнала встречается множество стен из кирпича и бетона.

Очевидно, что качество Wi-Fi зависит от наличия помех в доме. Иногда причиной разрывов связи является неграмотное подсоединение модема к системному блоку.

В случае с сетями общественного типа могут быть другие нюансы. Сеть в этом случае приходится регистрировать согласно с законодательством, то есть использовать лицензию. Помимо этого, важно следить за уровнем электромагнитного фона в жилых домах.

Решить проблему поможет удлинитель антенны, который легко соорудить собственными силами.

Изготовление пассивной антенны

Изделие изготавливается относительно просто, при этом считается достаточно эффективным. Добиться усиления удаётся благодаря диаграмме направленности. В качестве резонатора используется проволока, сложенная в виде квадрата.

Диаметр материала составляет от 1,5 до 2,5 миллиметров. Что касается внутренней стороны квадрата, то её подбирают в пределах 2,5–2,9 мм. В итоге вы должны соорудить «восьмёрку» с углами 90 градусов.

Конец конструкции следует осторожно припаять к её началу.

Теперь пора позаботиться о рефлекторе для удлинителя. В качестве этого компонента может использоваться железная плата со слоем фольги на одной стороне. В центре важно просверлить отверстие, в которое будет входить RG-6U провод для антенны.

Порядок сборки выглядит следующим образом:

• С нефольгированной стороны необходимо продеть провод. Наружу он будет выходить уже со стороны с фольгой.
• Наденьте на провод пластиковый цилиндр длиной 20 миллиметров. Не забудьте проделать в этом элементе специальные впадины под двухмиллиметровую проволоку.
• Припаяйте жилу и экран к перешейку «восьмёрки» удлинителя сигнала.
• Прижмите цилиндр из пластмассы к резонатору, а пустоты залейте герметичным раствором.

Чтобы добиться максимальной эффективности антенны, нужно расположить рефлектор параллельно к резонатору.

Применение пассивной антенны

Самодельный удлинитель антенны можно использовать в комплексе с ноутбуком, точкой доступа или модемом Wi-Fi. Важно понимать, что после подобных манипуляций результат может быть не всегда положительным, а в случае поломки починить оборудование по гарантии будет невозможно.

Если вы приняли решение подсоединить антенну к модему, то требуется изучить особенности процесса. Дело в том, что внутри модема расположена небольшая антенна, к которой и прикрепляют самодельную.

Чтобы выполнить сей процесс, придётся разобрать модем-флешку.

Вскрыв модем, вы увидите два укрытых бумагой разъёма. Выполните следующие инструкции:

• снимите защитный слой с элементов модема;
• подключите к левому разъёму собранную своими силами антенну (нужное вам отверстие будет находиться с левой стороны, если само устройство расположить USB разъёмом к себе);
• используйте не слишком длинный коаксиальный кабель, в противном случае результат мало чем будет отличаться от применения модема без удлинителя.

Использование адаптера и удлинителя

Для получения эффективного усиления беспроводного сигнала можно использовать такие компоненты:

• термоклей, скотч или проволока;
• удлинитель USB (A — A);
• шланг садовый или штанга небольшой длины для крепления;
• дуршлаг или любая другая утварь, которая имеет форму полусферы;
• адаптер, который через USB-интерфейс подключается к ПК.

На первом этапе пассивный USB-удлинитель (можно найти в любом компьютерном магазине) подсоединяют к адаптеру одним концом, другой («папа») вставляют в разъём ноутбука или ПК.

Далее удлинитель и адаптер с помощью скотча или термоклея следует подсоединить к тарелке. Адаптер важно расположить в точке фокуса тарелки (чтобы определить эту точку, достаточно покрыть фольгой поверхность тарелки и оценить, в каком месте лучше всего отражаются лучи солнца).

Воспользовавшись шлангом, можно закрепить в правильном положении Wi-Fi-адаптер. Также можно воспользоваться верёвкой, штангой или палочками для еды.

Если выполнить всё правильно, то система будет усиливать сигнал и подарит своему владельцу более качественную связь. Подкорректировать подключение можно при помощи специальных утилит. Для ОС Windows рекомендуется использовать NetStumbler, а для OS X — KisMAC.

Советы напоследок:

• В том случае, если адаптер вынесен за пределы помещения, его нужно защитить от дождя и снега. Уберечь изделие можно, воспользовавшись обычной пластиковой бутылкой.
• Для конструкции хорошо подходит и активный тип удлинителя. Изделие стоит примерно 10 долларов, с его помощью можно использовать провод большей длины.
• Организуйте стенку из фольги сзади роутера, это также поможет усилить сигнал.

Источник

Выбираем Wi-Fi репитер (усилитель сигнала) для дома

В первой половине 2017 года, когда далеко еще не все роутеры переехали в диапазон 5 ГГц, я считаю, что репитер (другими словами повторитель сигнала, или как еще говорят, «усилитель вай фай») должен быть обязательно двухдиапазонным.

После 3 недель испытаний осмелюсь утверждать, что репитер TP-Link Re350, это лучшее, что мне попадалось из устройств такого рода.

Да, он дорого стоит, не поддерживает суммарную скорость AC1750 (на мой взгляд, для репитера это излишество), однако цена устройства полностью оправдана.

Если цена кажется вам завышенной, вы можете сэкономить около 1000 рублей, купив близкой по характеристикам Re305. Он менее удобен, но по скоростным характеристикам он практически не уступает Re350. А теперь более подробно.

Кому нужен репитер?

Если до части вашей квартиры (дома, офиса) не доходит сигнал Wi-Fi или он очень слабый и скорость его работы неудовлетворительна, вам не обойтись без репитера. Несмотря на то, что в сети такие устройства часто называют усилителем WiFi сигнала, на самом деле эта коробочка его всего лишь повторяет, по сути, прокидывая через себе дальше. Другими словами, это такой удлинитель сигнала.

Однако, покупка Wi-Fi ретранслятора не всегда оправдана. Как правило, его используют в крайнем случае, когда все остальные методы не сработали.

Как усилить сигнал Wi-Fi без репитера?

Существует несколько стандартных советов по улучшению качества сигнала сети Wifi. Я опишу их очень схематически, потому что иначе материал потянет на отдельную статью. Советы расположены по мере усложнения реализации с точки зрения рядового пользователя.

1. Роутер должен стоять в центре квартиры (офиса, дома), так, чтобы в идеале, расстояние до него было равным от всех потребителей сигнала. Или он должен быть ближе к тому, кому быстрый интернет нужнее всего. Как правило, большинство людей ставит его в прихожей, т.е. там, куда завел кабель провайдер. Это неправильно. Если есть такая возможность, то провод желательно удлинить и перенести роутер как можно ближе к геометрическому центру. Так же желательно роутер не загораживать (если он не дай Бог, стоит в шкафу, срочно вытащите его оттуда) и поставить повыше. Если вам важно покрытие по горизонтали (т.е. по одному этажу), направьте внешние антенны вверх. Если по вертикали (этажом выше и ниже) – разместите их горизонтально. 

Пример неправильного размещения роутера, взятый из блога компании-производителя направленных антенн. Как видно из иллюстрации, ваши соседи могут иметь лучшее покрытие Wifi, чем вы. Просто потому, что сетевое оборудование размещено неправильно.

Чтобы понять, как лучше разместить роутер, проще всего отслеживать свои действия, замеряя сигнал в проблемной месте с помощью специальной программы, к примеру WiFi Analyzer. На вкладке Signal Meter можно посмотреть, как изменяется качество сигнала в зависимости от ваших манипуляций. Другими словами, переставили роутер, сходили в проблемное место – померили уровень сигнала.

1. Если уровень сигнала более-менее, нормальный, но у вас все-равно нестабильна или мала скорость соединения, то в программе WiFi Analyzer можно убедиться в том, что вы работаете на свободном канале Wi-Fi. Если вашему роутеру больше 3-х лет и он был недорогим, скорее всего он работает на частоте 2,4 ГГц. На этой частоте существует всего 13 каналов. Поскольку у ваших соседей такой же роутер как у вас, скорее всего на вашем канале сидит еще несколько роутеров. Приведу просто аналогию: каждый канал, это выделенная полоса на шоссе. Если этим каналом пользуетесь только вы, то скорость движения по полосе ограничена только возможностью вашей машины. Другими словами, если вы можете ехать 60 км/ч, вы едете с такой скоростью. Если 120 км/ч —  поедете на всей скорости. Однако если на вашем канале сидит кто-то еще, то это равносильно пересечению перекрестка — пока горит красный (идет передача пакетов другим устройством, сидящем на вашем канале), вы будете стоять и ждать.

Итак, смотрим, на каком канале сидит ваш роутер. Выше приведен пример замера в моем дома. Если какой-то канал более-менее свободен, стоит переключить роутер на него, помня о том, что краевые каналы (1,2..

12,14) выбирать не стоит — их не всегда поддерживает техника да и сам сигнал на них слабоват. Как переключить канал, проще всего прочитать в инструкции к роутеру или поискать в сети ответ по конкретно своей модели.

Однако, как мы видим выше, может случится так, что свободных каналов не окажется.

1. Сигнал не улучшился, канал забит. Что делать? Ок, пришла пора обновить прошивку. Если вы этого никогда не делали, скорее всего на сайте производителя давно лежит прошивка с исправлениями ошибок, и, чем черт не шутит, возможно усиливающая сигнал. Как правило, производитель так торопится выбросить устройства в продажу, что прошивку имеет весьма сырую. Потом уже, после начала продаж, производитель может долго и со вкусом чинить проблемы и дырки. Кстати, у ряда производителей, к примеру, у Zyxel, прошивки обновляются автоматически.

1. Если первые три пункта не помогли, самое время переходить на новый роутер. Казалось бы, мы же говорим про репитеры. Однако если ваш диапазон забит, репитер вам поможет слабо — он тоже будет работать на вашем канале, по сути, добавив еще одно устройство на и так загруженный канал. Чуть ниже я разовью эту мысль более подробно.

Так вот, специально для решения проблемы загруженности диапазона 2,4 ГГц, существует диапазон 5 ГГц с

• с каналами другого диапазона;
• большим количеством каналов.

Как правило, хорошие (читай дорогие) роутеры могут работать в 2-х диапазонах, генерируя две сети Wi-Fi. Для устройств, не требовательных к скорости, подойдет диапазон 2,4 ГГц. Он, к тому же, более дальнобойный.

А вот для скоростных устройств, чувствительных к объемам передачи данных (видео, передача больших файлов) больше подходит диапазон 5 ГГц.

Большинство современные устройства поддерживают этот диапазон и с удовольствием с ним работают.

Тут, кстати, есть один забавный нюанс – по идее, диапазон 5 ГГц менее дальнобойный, чем 2,4 ГГц, однако покрытие нового роутера может быть гораздо лучше, чем у старого.

К примеру, отличный двухдиапазонный роутер Zyxel Giga III, плохонько, но добивает до соседнего офиса, расположенный на расстоянии метров 50 по коридору. Да, качество связи так себе. Но роутер предыдущего поколения этого не мог.

Так что, сменив роутер, можно убить сразу двух зайцев.

Мифы про усиление сигнала Wi-Fi или чего делать не стоит

1. Одним из часто повторяющихся поисковых запросов является фраза «скачать усилитель WiFi сигнала». Это невозможно. Максимум, что можно сделать – это скачать драйвера для сетевой карты компьютера и обновить прошивку роутера. Все остальные советы в лучшем случае будут безвредны.

   В худшем – закончатся заражением вирусом.

1. Еще один миф – более мощные антенны. Как показывает практика, замена антенны на более длинную (и якобы более мощную) ни к чему не приводят. Почему: во-первых, часть антенн в современных роутерах встроенная в корпус.

   Во-вторых, они специально рассчитываются под конкретную модель и их удлинение и увеличение количества ничего не меняет. Забавный момент – китайцы очень любят понатыкать кучу антенн, так что роутер становиться похож на паука. Как показывает практика – толку от этих украшательств немного.

   Третье — если разобрать конкретную пластиковую антенну, часто оказывается что металлический сердечник в ней доходит хорошо если до трети длины.

Все остальное — чисто дизайнерский трюк, чтобы роутер казался мощным. Особенно этим грешат китайцы.

Кстати, существуют специальные насадки для превращения всенаправленных антенн роутера в узконаправленные. Но их установка имеет множество нюансов, чтобы рекомендовать их большинству пользователей.

Ок, ничего не помогает. Что делать?

Возвращаемся к идее усилителя для роутера. Существует два типа репитеров: однодиапазонный, т.е. работающий в только диапазоне 2,4 ГГц, и двухдиапазонный, работающий еще и в 5 ГГц.

И самое интересное здесь заключается в том, что двухдиапазонный не просто «прокидывает» дальше сеть двух диапазонов, но и решат проблему загруженности канала, умея получать данные в одном диапазоне, а раздавать – в другом.

Чтобы проиллюстрировать эту мысль, и объяснить, почему это полезно, мы сравним два WiFi повторителя. Первый однодиапазонный ретранслятор Wi-Fi, один из самых популярных на рынке, модель Tp-Link Re850, и новинку – Tp-Link Re350, работающую, как уже говорилось выше, в двух сетях.

Настройка осуществляется стандартно. Включаем репитер в розетку, дальше подключаемся к устройству либо проводом, либо по Wi-Fi. По возможности, подключаться лучше все-таки проводом, потому что  с беспроводной сетью могут случаться накладки.

Дальше, заходим по адресу tplinkrepeater.net, после чего попадаем в мастер быстрой настройки. Сканируем сети и видим множество сетей в диапазоне 2,4 ГГц и одну-две в 5-ти гигагерцовом. Выбираем нужные нам сети, прописываем пароль и перезагружаемся.

Приступим к тестам. Поскольку у меня дома роутер выставлен правильно и особых проблем с покрытием сигнала нет, решаем вопрос кардинально – отправляемся к соседу по этажу.

В результате, между роутером и ноутбуком, на котором ведутся замеры скорости есть две тонких стенки и одна капитальная из кирпича, толщиной 40 см. В обычной ситуации шансов у роутера нет никаких. Сеть ловится и тут же отваливается.

Замер скорости невозможен в принципе. А теперь давайте посмотрим, как справится репитер.

Чем хороша модель Re350 – у нее есть светодиодное кольцо-индикатор, показывающее уровень сигнала. Если кольцо светится синим – сигнал материнской сети достаточно мощный. Если светится красным – уровень сигнала слабый и репитер стоит переставить ближе  к роутеру.

В нашем случае, мы размещаем репитер сразу за капитальной стеной. После замеров в том же месте подключаем обычный однодиапазонный репитер Re850. В результате – между роутером и репитером расстояние 5 метров и две стены – обычная и капитальная.

До ноутбука – еще четыре метра и одна обычная стенка.

Замеры ведем в двух инструментах – программе iPerf3, определяющей максимальную скорость по локальной сети и стандартным измерителем скорости интернета Speedtest.net. В первом мы получаем «чистую» скорость внутри локальной сети.

Так мы исключаем влияние провайдера и оцениваем чистую скорость. Во втором – пользуемся привычным многим инструментом. Я специально исключил скорость Download, потому что ее в некоторых случаях режет мой провайдер.

А вот скорость Upload нелимитирована и поэтому значения близки к замерам iPerf.

Тест первый – репитер Re350 поймал обе сети от роутера и транслирует их дальше, по сути, сидя «забивая» свой же канал в каждом диапазоне. Имеем следующие цифры. Да, сеть в 5-гигагерцах имеет вполне хорошие скоростные результаты.

Обратите внимание, как ведет себя обычный Re850. Мало того, что скорость маленькая, так она еще и плавает (от 9,5 до 19 Mbps), что говорит о нестабильности сигнала. Так что Re350 будет все-таки подальнобойнее даже в диапазоне 2,4 ГГц.

Казалось бы, на этом можно ставить точку.

Повышение дальности приёма сигнала Wi-Fi антенны

Часто высказываемой жалобой пользователя при покупке удлинителя Wi-Fi антенны станет жалоба на стоимость: за что платить 25$?

Типичный удлинитель W-Fi антенны представляет собой обычный компьютерный провод с двумя USВ разъемами на концах, папой и мамой. Непосредственно модем возможно курпить за 25$, упомянутый вопрос возникает в голове по мере выстраивающейся логики рассуждений. Папа и мама, между ними обычный провод…

Домашняя сеть

Зачем требуется удлинение? Чаще прочего в доме имеется хост, компьютер, раздающий желающим (имеющим код доступа) Интернет. Обычно семья радуется предоставленной возможности получать встроенной платой ноутбука через внутреннюю Wi-Fi антенну сетку, но обязательно находится младший, живущий в дальнем конце, которому раздача не доходит.

Объективными причинами считается:

• наличие большого количества бетонных и кирпичных стен на пути сигнала;
• работающая неподалеку микроволновая печь;
• плохое расположение передающей Wi-Fi антенны.

На пути волны возникают преграды, помехи — впридачу модем порой расположен с обратной стороны системного блока. Изложен краткий перечень причин отсутствия сети или постоянных обрывов, заставляющий напряженно думать, как удлинить приём сигнала Wi-Fi антенны.

Общественная сеть

ГРЧЦ жестко ограничивает мощность передатчиков — сеть полагается зарегистрировать вместе с оборудованием и получить лицензии, вдобавок электромагнитный фон городских поселений желательно оставить в норме.

Потому сидит абонент сети Wi-Fi и безуспешно пытается ввести логин и пароль в собственной квартире. Бесполезно жаловаться на провайдера, лишь выполняющего предписанные нормы, но допустимо вынести модем на окно или балкон, и сеть начнёт функционировать.

Таковы основные причины, заставляющие людей платить 25$ за удлинитель Wi-Fi антенны. Справедливости ради стоит заметить, что длина USB кабеля не ухудшает условия приема. Модем принимает и усиливает волны самостоятельно и автономно, может спокойно работать на значительном удалении от персонального компьютера, исправно передавая и принимая пакеты.

Изготовление

Первым решением задачи становится направленная антенна для усиления Wi-Fi пассивного типа. Усиление достигается за счет диаграммы направленности, а соединительный провод не предусмотрен слишком длинный. Варианты для частот 2,4-2,485 ГГц.

Резонатором антенны Wi-Fi будет фигура специальной формы из проволоки диаметром 1,5-2,5 мм. Потребуется выгнуть два квадрата, с общим углом. Процесс начинается с него. Главное условие — внутренняя сторона равна 29 мм, размер внешней зависит от диаметра проволоки. В результате получится восьмерка с прямыми (90 градусов) углами. Конец обрезается и аккуратно припаивается к началу.

В перешейке восьмерки сходятся два угла:

1. Где конец соединяется с началом.
2. Где проволока выходит на новый квадрат.

Эти два угла не должны соприкасаться — это точки, откуда снимается сигнал. Места будущих креплений потребуется тщательно залудить.

Рефлектором Wi-Fi антенны выступает, к примеру, плата текстолита с односторонним фольгированием, любая железка схожего размера. По центру сверлится отверстие, достаточное для коаксиального кабеля RG-6U. В результате резонатор находится на расстоянии 1,5 см от рефлектора.

Для обеспечения условия понадобится силовой элемент. Тонкостенный цилиндр из пластика длиной 2 см вполне подойдет. Крест-накрест в нем пропиливаются надфилем ложбинки под проволоку диаметром 2 мм.

Сборка:

• Кабель продевается с нефольгированной стороны, выходит наружу с противоположной.
• На кабель надевается полый цилиндр.
• Экран и жила припаиваются к перешейку восьмерки.
• Чуть внатяг кабель вытаскивается обратно, плотно прижимая резонатор и пластмассовый силовой элемент к плате.
• Пустоты заливаются жидкими гвоздями, герметиком, любым аналогичным составом, устойчивым к влаге. Придётся следить, чтобы резонатор сохранял параллельность к рефлектору.

После высыхания Wi-Fi антенна готова к использованию.

Использование

Известны три варианта, сообразно которым проводится внедрение самодельной антенны:

• Wi-Fi модем;
• точка доступа;
• ноутбук.

Предупреждение! Действия ниже по тексту даны как рекомендации читателю для следования на свой страх и риск. Но у рукастых посетителей все получится!

Модем-флэшка

Чаще дома имеется небольшой модем в виде флэшки. Его придется вскрыть. Чтобы стало понятно: внутри модема имеется ущербная мини-антенна, к ее входам нужно подсоединить собранную.

Крышка снимается тонкой отверткой, ножиком или скальпелем, начиная от разъема USB в сторону вершины. Аккуратно, без нажима, послышится щелчок.

Внутри два миниатюрных разъема, заботливо укрытые бумагой. Защиту нужно снять. Если разместить модем разъемом USB к себе и посмотреть сверху, подсоединение ведется к левому разъему, правый трогать нельзя.

Несложно заметить, что требуется немалая искусность, чтобы подсоединить коаксиал. Едва ли удастся достать оригинальный пикдейл, пора проявить смекалку.

К сказанному добавим, что коаксиальный кабель не делается длинным, иначе сойдет на нет желаемый эффект использования направленной антенны.

Диаграмма направленности разворачивается в разные стороны, пока не окажется получен удовлетворительный уровень сигнала на приемной стороне. Кстати, о приемной стороне. Там тоже используется описанная антенна, возможно, с большей эффективностью.

Другая сторона

Приемник домашней сети обычно ноутбук. Внутри корпуса расположен приемный модуль Wi-Fi. Располагается прямо под крышкой, нет надобности разбирать ноутбук полностью. Упомянутый модуль:

• достаточно велик;
• снабжен поясняющими надписями о том, что это такое;
• имеет пару входов, главный Main и дополнительный Aux.

Без коннектора лучше не продолжать. Просто привинтить крышку на место, найти требующуюся деталь, потом продолжить. Последующие действия очевидны: коннектор насаживается на коаксиал с антенной, проходит обратная сборка и тестирование. Сложность — вывести наружу шнур.

Условия приема должны заметно улучшиться. Способ вполне применим к любым антеннам, включая самодельные. Попробуйте использовать шпиль роутера, присоединив к ноутбуку. Истинный умелец способен вывести гнездо разъема на корпус, чтобы процесс использования внешней антенны стал цивилизованным.

Точка доступа

Достаточно найти коннектор, подсоединить самодельную антенну вместо имеющегося шпиля. Это позволит выбрать направление и получить усиление.

Выбор микросхемы

В продаже имеются точки доступа, но антенн с усилением сигнала наподобие тех, что можно встретить для телевизоров, не имеется. Усиливающая антенна Wi-Fi собирается на микросхеме УВЧ для частоты 2,4 ГГц, как, к примеру, VMMK-2403.

Корпус усилителя оснащен входным и выходным разъемами, ножками для подачи питания. Стоимость микросхемы составляет 4$. Заботливый производитель забыл указать главное — предельные параметры климатических факторов. Настоятельно рекомендуется избегать применения изделия на морозе, дожде и т. д.

Согласно эскизу типичного использования входной (от Wi-Fi антенны) и выходной разъемы предназначены для работы с кабелями РК-50 и гальванически развязываются с сопрягаемой аппаратурой конденсаторами емкостью 100 пФ.

Пример относится к частоте 3,5 ГГц, но пересчитать сопротивление фильтров для диапазона с границей 2,4 ГГц несложно. В подобной схеме уместно смотрится кабель для аналоговой видеокамеры. Выбирайте модель с сопротивлением коаксиала 50 Ом.

Усилитель антенны Wi-Fi располагается по возможности ближе к месту приема, в идеале вплотную. Как уже говорилось выше, данных о климатических условиях производитель не привел. Это значит, что микросхема предназначена работать исключительно в теплой серверной, подальше от крыш и прочих удобных мест для размещения антенны.

Рекомендации по сборке

Прежде чем усиливать сигнал, потребуется собрать протестировать и согласовать антенну Wi-Fi. Применяемый кабель — РК-50, этим фактом отбрасывается часть любительских конструкций.

Тестирование проходит в более мягких условиях, ближе к месту приема. Обязательно определяется граница возможностей антенны без усилителя. Это пригодится для оценки эффективности микросхемы (прим. автора — являясь радиоинженером, не умею предсказывать будущее, но скажу точно: работать схема должна).

Теперь усилитель монтируется по возможности ближе к антенне. Питание 3 В… либо выручит Duracell. В будущем рекомендуется продумать, откуда извлечь нужный вольтаж.

Стандартное питание системного блока персонального компьютера включает три напряжения:

Согласно спецификации VMMK-2403 микросхема способна работать с источником питания до 10 В, главное — не подключить ее к 12 В. Кстати, 12 В и 5 В — биполярные. Земля обычно черная, а 3,3 В — оранжевый.

Поможет избежать ошибки стандартный либо навороченный тестер. Отдельные кулеры персонального компьютера работают от требуемого напряжения.

Если взять старый процессорный вентилятор и отрезать шнурок, получится нужная вещь.

Прием и передача

На прием и передачу изготавливаются две направленные антенны и размещаются непосредственно друг над другом.

Усилители включаются обоими трактами в противоположных направлениях, при этом принятая мощность делится пополам, излучаясь частично в пространство. Эта схема не подходит для закрытых помещений, поскольку начнёт приниматься собственный отраженный сигнал.

Исправить положение допустимо, подбирая коэффициенты усиления трактов: есть шанс, что одно из направлений не требует большого усиления.

P.S.: Остаётся шанс, что вторая антенна ноутбука, собственная антенна флэш-модема потянут одно направление без усилителя. Экспериментируйте.

Усиленная антенна Wi-Fi, безусловно, обеспечит отличный прием… если пользователь оказался рукастый.